ハイブリットバッテリ１『HVバッテリ取り外します』(^_^)v

プリウス20系を入庫させました。

最近、ハイブリット車を見ない日はありません。

整備作業もできないと、お小遣いが稼げません。

ということで、今回はハイブリット車のハイブリットバッテリを脱着分解して勉強します。

・・・・・診断機で点検・・・・・

診断機でHVバッテリを点検します。

各バッテリブロック間の電圧と内部抵抗が解ります。

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各バッテリブロックの電圧

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各バッテリブロックの内部抵抗

１３ブロックありますが、各ブロック間の電圧や内部抵抗の差が大きいと異常です。

判断の基準になる部分です。

他にもバッテリの温度センサ、冷却ファンのデータも見ることができます。

・・・・・取外し・・・・・・

ハイブリットバッテリ回りの内貼りを外します。

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取外し前

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取り外し後

補器バッテリのマイナス端子を外します。

補器バッテリはトランクルーム右側にあります。

高電圧部に触るので、絶縁手袋を用意します。

サービスプラグを取り外します。

外すことでバッテリブロックの途中が遮断されます。

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取外し前

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取り外し後

HVバッテリのステーとメインケーブの入っているカバーを外します。

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左側にメインケーブルが入っています。

念のために、メインケーブルの電圧を点検をします。

０Vで安全です。



メインケーブルを外して、絶縁します。

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絶縁テープでグルグル巻きます。

『バッテリコンピュータ』『インターロックコネクタ』『システムメーンリレーコネクタ』を外します。

冷却ダクトとバッテリのガス排出ホースを外します。

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黒いホースがバッテリのガス排出ホースです。

アースボルト（固定ボルト）を5本外して、ハイブリットバッテリを降ろします。

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HVバッテリ

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HVバッテリ取り外し後トランクルーム

今回は、ここまで。(^_^)v

次回は分解してシステムを勉強します。

エンジン圧縮不良『これは、ダメかな…』(;_;)/~~~

ワゴンＲが入庫しました。

・・・・・ご用命・・・・・

エンジンの調子が悪いので点検してほしい。

・・・・・情報・・・・・

アイドリングが安定しない。

車の加速が悪い。

・・・・・作業・・・・・

症状的に何処か１気筒爆発していないような感じです。

パワーバランス点検をすると、１番シリンダが爆発していないようです。

１番のイグニッションコイルを抜いてもエンジンの調子に変化がありません。

２番と３番のイグニッションコイルを抜くとエンストします。

次は、何が原因で爆発していないかを探っていきます。

まずは、点火系から点検します。

プラグギャプテスターでイグニッションコイルの２次電圧を測定します。

すべてのシリンダーで『３万ボルト』異常ありませんので、問題ありませんでした。

スパークプラグも１番と２番入れ替えましたが、パワーバランス点検で変化なしです。

点火系は正常でした。


次に燃料系の点検です。

２番と３番は爆発しているので、もし異常があるとするならばインジェクタですが、スパークプラグも湿っているしガソリンの臭いもします。

大丈夫そうです。

自信はありませんが・・・(/ω＼)

残るは圧縮点検です。

順番に圧縮点検していきます。

１番シリンダから点検していきます。

０Ｍ㎩です。　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

まったく、圧縮がありません。

ゲージ壊れているのかな～。

とり合図、２番シリンダ行きます。

１．０５Ｍ㎩です。

ゲージは壊れていませんでした。(＾ω＾)

３番シリンダも同じぐらいの圧縮でした。

基準値：１．２３Ｍ㎩
限度：０．９３Ｍ㎩
気筒差：０．１Ｍ㎩

完全にアウトです。

気になったので、プラグホールから小型カメラでシリンダ内を覗いてみました。

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１番シリンダ

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２番シリンダ

１番シリンダは湿っていて『ぐちょぐちょ』です。

エンジン内部が逝っているようです。(;_;)/~~~

エンジンオーバーホールか載せ替えか迷うところです。

今回は３００００円ぐらいで中古エンジンがありましたので、載せ替えになりました。

工賃は別途必要になります。

点火系の故障は見かけますが、圧縮不良は久しぶりに見ました。(＾ω＾)

フューエルプレッシャーセンサ故障 『エンジンがかかりません』(;O;)

ボクシー（AZR60）が積載車で入庫しました。

・・・・ご用命・・・・

エンジンがかからないので、原因を見つけてほしい。

・・・・情報・・・・

時々、エンジンがかかることもあるが、すぐにエンストする。

エンジンコンピュータは交換してみたが、直らなかった。

イグニッションスイッチをONにするとエンジンが冷えているにもかかわらず、電動ファンが回りだす。

・・・・作業・・・・

診断機で故障コードをチェックします。

かなりの数の故障コードが入っています。

整備書で関連性を調べてみると、『圧力センサ』『吸気温センサ』『水温センサ』『スロットルセンサ』『アクセルポジションセンサ』『ブレーキ圧力センサ』はすべて同じコンピュータからの電源とアースでつながっていました。

『L/V制御』『ライン圧制御』はエンジンがかからなかったときに、故障コードが入る可能性があるようです。

『VVT信号』は別系統で現状ではわかりませんでした。

これだけ故障コードも入っているので、『電源』か『アース』か『コンピュータ』が怪しいと推測し点検開始。

イグニッションONで冷間時も電動ファンが回りだすので、水温センサーを中心に見ていきます。

アースから点検します。

０．６Ωです。

アースは取れているようです。

他のセンサーも同じアース線を使っているので、アース不良の可能性は無さそうです。(；一_一)

次に水温センサーの電源を見てみます。

０．０３Vです。

電気信号がありません。

コンピュータは交換されたとのことで、コンピュータ故障の可能性は無さそうです。

ためしに、コンピュータのコネクタを抜いて端子にテスターを当てて測定してみました。

５．４３Vです。（断線時の電圧で正常）

コンピュータからは電気信号は出ているようです。

ということは、どこかで電気が消費されているようです。

故障コードで、出てきたセンサーのコネクタを1本ずつ抜いてみます。

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水温センサー

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吸気温センサー

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スロットルセンサー&スロットルモータ

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ブレーキ圧力センサー

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フューエルプレッシャーセンサー（左）&バキュームセンサー（右）

フューエルプレッシャーセンサーのコネクタを抜いた時だけ、電動ファンが止まります。

しかも、水温センサーの電圧が正常値に戻ります。

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３．３４V

なぜか、わかりませんがフューエルプレッシャセンサーが、他のセンサーの電気まで消費しているようです。

故障コードもフューエルプレッシャーセンサーのコネクタを抜いていると、VVT以外はすべて消去できます。

別系統でVVT関係の異常もある可能性は残りますが、まずはフューエルプレッシャーセンサーの交換が必要と思われます。

今回は、原因の追究のみのご依頼だったため、納車して終了です。

フューエルプレッシャーセンサの交換はインテークマニホールドも外さないといけ無さそうなので、たいへんそうです。

年数も経っていたので、もしかして廃車かな～。(-_-;)

ATフルード交換（アクア） 『オイルレベルゲージがありません』(-_-;)

自家用車のアクアを入庫させました。

まあ、作業は自分でやりますが・・・・・。(；一_一)

・・・・ご用命・・・・

オートマチックトランスミッションフルード（ATフルード）を交換。

走行距離は２２００４ｋｍです。

・・・・作業・・・・

エンジンルームを見てみます。

オイルレベルゲージは付いていません。(;O;)

※交換方法としては、マニュアルトランスミッションのように、抜いて入れるだけです。

ということで、リフトアップして車の下からオイル交換します。

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矢印のあたりに、ドレーンボルトがあります。

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オイルを入れる方のボルトです。

（ヘキサゴンレンチの１０mm）

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オイルを抜く方のボルトです。

（ヘキサゴンレンチの１０mm）

ATフルードチェンジャーで、汚れを確認してみます。

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アクアのATフルード

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新品のATフルード

やっぱり、２２０００ｋｍでも汚れています。

ATフルードを抜きます。

透明度がなく、少し赤黒くなっています。

次に、下のドレーンボルトを締めて、上の注入口からオイルを入れます。

容量は３．３ℓです。

※アクアのATフルードは、WS（純正オイル）というオイルですので、適合したオイルを使います。

注入口の下端から、０～８mmまで、オイルが入っているか確認します。

まあ、溢れているので間違いないでしょう。

オイルが溢れ出なくなるまで待ちます。

※整備書で確認すると、エンジンを約３０秒かけて再度交換するようです。

今回はエンジンを約３０秒かけて油量点検して終わりにします。

私のお小遣いでは、７ℓもATフルードは買えません。

１回分の３，５ℓで我慢します。(；一_一)

軽く走行して、再度オイル量点検します。

ついでに、オイルの汚れも確認します。

少し透明度がでました。(^^)v

問題ないので、作業終了です。

ハイブリット車ですが、結構簡単にできます。

最近の車のATフルード交換は、３００００ｋｍぐらいでした方が良いみたいです。

高性能になった分だけ、劣化も早いのかな～。(^^♪

ブロワファンASSY故障（カローラフィルダー）『バッテリ交換に気を付けよう』(;O;)

カローラフィルダーが入庫しました。

・・・・ご用命・・・・

エアコンの風が出ないので、修理してほしい。

・・・・問診結果・・・・

バッテリーを逆につないでしまって、ヒューズが切れた。

切れたヒューズを交換したが、エアコンの風だけが出ない。

エアコンスイッチは、正常に動いている。

・・・・作業・・・・

エアコンの風が出ないということで、風を作る部品である『ブロワモーター』から攻めていきます。

まずは、ブロワモーターに電源が来ているか点検します。

この車のブロワ―モーターは助手席の足元です。

約０Vで、電気が来ていません。

ブロワ―の電源系が原因のようです。

ブロワ―モータの電源であるHTRヒューズを点検してみます。

HTRヒューズはエンジンルームにあります。

ヒューズの抵抗を計るとオーバーレンジ（∞Ω）です。

どうやら、切れているようです。

目視では、わかりずらかったのですが、よく見てみると・・・・。

確かに切れています。

バッテリーを逆につないだことが原因だと良いのですが、念のため配線の短絡も点検しておきます。

HTRヒューズのブロワモータ側とボデーアースの抵抗を点検します。

なんと、０．１Ω

常にアースに落ちている状態です。

これだと、すぐにヒューズが切れちゃいそうです。

とこで、短絡しているのか調べないと・・・・。(-_-;)

ブロワモーターが怪しい。(；一_一)

ブロワモータのコネクタを外すと、オーバーレンジ（∞Ω）になりました。

ブロワモーターまでの配線の点検もしましたが短絡ありません。

ブロワモーター内にはパワートランジスタ等も組込まれている様で、そのあたりが短絡してそうです。

正常なブロワモータと壊れたブロワモータの抵抗を比較してみます。

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壊れたブロワモーター（０．１Ω）

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正常なブロワモーター（∞Ω）

やはり、壊れているようです。

『ブロワファンASSY』と『ヒュージブルリンクブロックASSY（HTRヒューズ内蔵）』を交換します。

作動点検します。

無事、ヒューズも切れずエアコンの風が出てきました。

念のため、２時間ばかりエアコンの風量最大にして様子を見ます。

特に問題なく、風は出ています。

ということで、作業完了です。

バッテリを逆につなぐとヒューズが切れるだけでなく、部品も壊れるんですね。